《甄嬛传》之所以能成为国产宫斗剧的经典之作，不仅仅是因为其血肉分明的人物形象和环环相扣动人心弦的剧情，还有就是精致华美的服装道具，其中最令人难忘的莫过于华妃娘娘的那一头点翠起头，真可谓是雍容华贵、国色天香、凤仪万千，据说这套点翠是一位老先生的珍藏，价值千万。

《甄嬛传》华妃点翠头饰

咱们就先来说说，什么是“点翠”，早在汉代就已经产生了，点翠是一种工艺，用于中国传统的金银首饰制作，是首饰制作中的辅助工种，起着点缀美化金银首饰的作用。用点翠工艺制作出的首饰，光泽感好，色彩艳丽，只要在使用过程注意保护，光泽和色彩可以保存很长时间。点翠工艺的发展在清代康熙，雍正，乾隆时期达到了顶峰，晚清到民国仍然流行后因全面抗战爆发才逐渐淡出人们的视野。其高超的技艺水平和不朽的艺术价值依托于人们对漂亮美好事物的追求。虽说点翠工艺品很是珍贵美艳，但其制作过程甚为残忍，需取活取翠鸟身上的羽毛，所以，现代用鹅毛、丝带等多种材质替代翠鸟羽毛制作点翠首饰，使得这种工艺得以传承。

在剧中，我们还会发现嫔妃们出现最多的发型款式就是“旗头”、其次就是皇后和回宫后的嬛嬛所佩戴钿子头。其实这些发饰在雍正年间根本是不会出现的，今天就来和大家聊一聊清朝女子的冠服和发饰。

《还珠格格》大拉翅旗头

首先，先来说“旗头”，什么是旗头呢，最直观的就是《还珠格格》中的样式，也叫做“大拉翅”，出现在清朝末年，由慈禧太后首创的。“大拉翅”发源于“两把刀”，也就是《延禧攻略》中所梳的发式，并结合“乾隆盛世”的架子头所产生的。

“大拉翅”是如何产生的呢？慈禧太后到了晚年的时候因发量稀少不能够珠玉满头来彰显自己尊贵的地位，在梳好小两把刀之后，结合发架，发架就是以铁丝做架，布袼褙（浆糊粘合起来的多层布）做胎，表面包裹黑色缎子或绒布，然后再将真发缠绕在上面，固定好之后戴好各类的珠、钗、簪、步摇以及扁方，就梳成了架子头。所以，我们看到《甄嬛传》中的妃嫔们所用的旗头根本就是不能的。

慈禧大拉翅

在这里咱们来说一下扁方，这是满族妇女的专属发饰。《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插于发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。

晚清宫廷梳“大拉翅”所用的扁方有的长达一尺二寸。清宫的翡翠扁方有的碧绿如水，有的则在翡翠上镶嵌金银、碧空寿字、团花、蝙蝠等吉祥图案，这种珍贵的翡翠制作的扁方，戴时贯穿横扁簪的发簪中，那翠绿色的玉色与漆黑的头发，强烈的对比色调造成特殊美的效果。

金錾花镶碧玺翠珠扁方

那么，“钿子头”也是由两把头发展而来。钿子头是外表看起来非常华丽的一个发型的架子，由铁丝和纸片做成，外表再用金缎或者黑缎裹上，然后在架子上挂着各种各样华丽的点翠和名贵的珠宝首饰，再用两条黑缎带系于颌下。由于外型是镂空的架子，有点儿像倒扣的簸箕，所以取名为钿子头。

钿子头按照功能划分为凤钿和花钿，凤钿超级华丽，皇后的凤钿一般会有金、玉、红蓝宝石、珍珠、珊瑚、琥珀、玛瑙、绿松石、点翠等等，只有在出席重要场合或者是盛大节日的时候才会搭配盛装出现。而另一款花钿，日常穿常服搭配即可。

钿子头按照形状划分为满钿和半钿，只是形状不同，戴上去的效果不同而已“钿子头”是满族妇女出席隆重场合时的盛装，摘下钿子，便是平时的打扮。

晚晴点翠钿子头

随着清朝统治的巩固、经济的繁荣发展也是日渐鼎盛，尤其是到了乾隆时期，已达到来了“康乾盛世”的顶峰。皇家的一切用度也必然会走奢华路线，而后宫的嫔妃最能代表这些变化。所以，满族妇女的传统发式也开始出现了由小到大的变化，由实用型向审美型发展，说白了，就是头饰越来越华美，越来越能够彰显身份与地位。

这样一来，早期的两把刀发式也就无法满足发展需求，两把刀由真发梳成的，分量重的首饰根本戴不上去，只能插几朵鲜花、绒花等分量较轻的饰品，限制了头饰的大量使用。因此，“钿子头”在鼎盛至极的乾隆一朝应运而生，所以生活在雍正年间的皇后和熹贵妃是根本不可能佩戴的。

《延禧攻略》剧照

在这里呢，咱们来普及一下有关发饰的知识，先来看“钗”，由两股簪子交叉组合成的一种首饰，形状为两条金属丝到最后绞成一股、在装饰物的结尾处必定有流苏吊坠来衬托，钗不仅是饰物，更被视为定情信物，正如我们所熟悉的“钗头凤”；而“簪”是用以固定头发或顶戴的发饰，同时有装饰作用，一般为单股（单臂），双股（双臂）的称为钗或发钗，形似叉；“步摇”起源于西汉，是我国传统的汉族首饰，取其行步则动摇，其制作多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。起源于西汉从六朝时期开始，花式愈繁，或伏成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，与钗钿相混杂，簪于发上，材料主要有金、银、玉、玛瑙等；而“扁方”则是满族女子特有的饰品，为满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，均作扁平一字形。

那么，我们就来看一下，清代宫廷女子的发式是如何变化的。大家知道，清朝的历史大致分为两段，第一段是入关前，也就是努尔哈赤所建立的后金，第二段是皇太极改国号为清，进入关中，这里的关，指的是山海关。在入关之前，旗人社会民风质朴，虽然其社会上层已经有了相当的财力，从蒙古以及汉地也有相当的物资流入，但是质朴的习惯却依然根深蒂固。而此时，后宫中的有位份的妃嫔多为蒙古人，所以，其发式以“包头”为主，耳饰多为“一耳四钳”，包头，意为「聚拢、攒集」，可知其根本意义在于收拢头发。根据《御制增订清文鉴》的记录，包头是「于女子头上包着系上的，经过特别编织的青绫、绉纱」。在实际使用中，经常是先将头发编为辫子，缠于头顶之上，再用编织好的暗色包头包系上。

清朝早期女子包头发型

皇太极即位后，曾重点提及了臣民的服饰问题，尤其是针对妇女的服饰，他说道：“诸福晋等，美衣不服，存贮于柜，欲死后携之去耶？其生前不服之衣，欲死时服之耶？岂在九泉之下得配丈夫，较现世所配贝勒之上耶？其华美之物，生前不服用，徒投于火，化为灰烬，何为也？尔诸福晋等详思之。若趁年少修饰，及时服用，则为善矣。年少时不修饰，年迈时勿追悔，生前不服用，死时勿叹惜。”（《满文老档·太宗朝》天聪六年十二月初二日条）

啥意思呢？就是说，你们这些福晋啊，真是够败家的，柜子里那么多好看的衣服不穿，等着死了以后穿吗？活着的时候都不穿，死了就能穿吗？就算是死了以后穿着华美的衣服，就能配得上你们尊贵的丈夫吗？还有那些漂亮的珠宝首饰、发饰，或者都不用，死了以后烧掉，化为灰烬，啥意思啊？你们要趁着年轻打扮漂亮的，别等到老了以后想用也用不了。活着的时候不穿、不用，死了以后惋惜也没有用。大家看啊，这个皇太极的思想是不是很符合现代思想呢？趁着年轻，就要打扮漂漂亮亮的，省着老了后悔。

皇太极未改号称帝之前，清朝冠服制度尚未正式确立，对于女性服饰的规定，也只有冬夏时分别穿何样之朝冠、朝袍的规定。或可想知，其后一定时间内，旗人女性的服饰依然具有朴素之风。直到崇德元年（1636年），清太宗皇太极正式建号为帝，依照等级的章服制度也随之确立，女性冠服的具体修饰方式也随之有了具体的记载，但是其只有「朝服」这一类官定冠服。

光绪年间大红色绸绣八团龙凤双喜棉袍

入关之后，顺治帝成为了清朝的第一位皇帝，于四年正月重定诸王福晋、公主、格格冠制；顺治八年正月定后宫冠制；顺治九年四月定文武官员及妻室服用；九月定诸王福晋、公主、格格服用，顺治十一年五月再定宗室命妇冠服。之后经过康熙、雍正两朝的发展，雍正五年九月吉服冠服定制，最终在乾隆十三年十月，绘制出了皇帝、诸王官员及福晋命妇冠服成图式，清代旗人女性的官方冠服正式确定。

说完了头饰再来说说，清宫名媛都穿什么？旗装、旗头、花盆底，还有一条经久不变的白色绣花围脖，可谓是后宫“名媛”们的标配。女子穿长及脚面的旗装，或外罩坎肩。脚着长筒白丝袜，穿花盆底绣花鞋，裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。这种绣花鞋以木为底，其木底高跟一般高5－10厘米左右，有的可达14－16厘米，最高的可达25厘米左右。一般用白布包裹，然后镶在鞋底中间脚心的部位。跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。另一种是上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马蹄，所以称之为花盆底。

光绪年间黄色缎堆绫嵌料石虎头纹花盆底袷鞋

旗鞋是如何由来的呢？据说，当时的满族妇女在上山采取野果、野菜时，为避免虫蛇的叮咬，便开始在鞋底绑上木块，久而久之，这样的鞋子衍生为了“花盆底鞋”。后来，为什么清朝的女子都穿这样的旗鞋呢，其主要作用有二，一来，清朝女子所着的旗装较长，穿上高底鞋不会让衣服拖在地上；二来，为了增其身高，表现女性的婀娜多姿，当然，还有最重要的一个作用就是辨别妃子的位分，等级不同，鞋面所绣的纹饰不同、鞋底点缀的饰品也不同。

《甄嬛传》中不同妃子位份龙华

再来说说这条白围脖，它的名字叫做“龙华”。龙华可以说是清朝后宫特有的时尚单品，在宫中就连侍女都要佩戴一条纯白色的龙华，虽然这只是一个假领子，但这可是身份地位的象征啊，以甄嬛为例，未进宫之前脖子是裸露的；选秀只是佩戴了一条纯白色的龙华；从常在到嫔位，其龙华上都只是下摆单华绣；回宫成为熹妃之后，由单花绣升级为满花绣；成为熹贵妃之后，龙华也成了满绣。那么龙华也是按照位分来绣上图案的，宫中除了太后可以选择图案，皇后可以使用如牡丹一样的名贵花种，其余嫔妃都要按照品级使用花式。

甄嬛着吉服

服装喜用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料制成。有的将旗装面上绣成一组图案，更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。盘头翅，梳两把头或旗髻。喜戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。这种“衣皆连裳”，古代上为衣，下为裳，这与汉族服饰的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。

后宫服制也是多种多样的，分为常服、礼服、丧服和公服，皇后则着凤袍，以彰显其不同于其他女子的身份。《甄嬛传》中所展现的旗装就是常服，而常服还有“衬衣”和“氅衣”，衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣；氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究，纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，

《如懿传》如懿所着氅衣其他妃嫔为常服

有“十八镶”之称；礼服又分为吉服和丧服，丧服又分为后辈人为长者预制的“寿衣”和在丧礼上人们的着装。吉服采用熏貂并缀朱纬的图案，丧服按不同月份分不同材质，在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色；公服是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装，宫中品阶不同，所绣图案和配饰也不同。

归根结底，后宫中所使用的一切，都是身份地位的象征，都有着严格的要求，任何人都不可逾越的。说到这儿，在《甄嬛传》中有一个细节，不知大家是否记得，还记得甄嬛第一次封妃时误穿了纯元皇后的衣服，而那件衣服，是小白人纯元第一次进王府，陪伴初有身孕的妹妹时所穿的！想到这儿，是不是觉得纯元的出现别有用心呢？